Символика русской народной вышивки (некоторые сюжеты)…



История возникновения вышивки крестиком уходит вглубь веков. Когда не было ни письменности и ни христианских молитв. В ту далекую эпоху женщины вышитым крестиком обращались к языческим богам с просьбой защитить их и их близких от горя и напастей. Вышивка крестиком носила сугубо сакральный смысл.

Славяне вышивали в основном красными нитками по белому полю. Расписывали крестом одежду, обувь, простыни, занавесы, полотенца.

Каждый узор. каждая черточка были наполнены особым смыслом. Несли в мир и богу собственное послание.

Одним из распространенных символов в славянской вышивке занимает символ солнца- квадрат, ромб, круглые розетки, крестиков или свастики (вращающееся светило). Кроме солнца большое значение для славян . да и не только для славян имели земля. вода. дождь. Так прямая горизонтальная линия обозначала землю, волнистая горизонтальная — воду, наклонные линии – дождь.

Кроме геометрических фигур часто в вышивке встречается композиции с женской фигypой в центpе и оленями по сторонам ее. Так изображают мать Рода – Роженицу . Мать Рода в вышивке изображали или с оленями или с всадницами по бокам. В первом случае она символизировала защиту рода, призвана была оградить от болезней и бесплодия.

Часто эту композицию вышивали на обрядовых полотенцах, простынях. Это один из мощных оберегах рода. Также эту композицию вышивали на свадебных ручниках и младенцам в люльку.

Трехчастные композиции является довольно распространенным сюжетом языческой славянской вышивке. Это и богиня и две всадницы. Это богиня и птицы , Это богиня и лоси или кони.

Практика использования текстильного орнамента в лечебных целях хорошо известна в народной культуре.

Новости о вышивке.

Оказывается, за тысячу лет до компьютерной эры наши предки пользовались пикселями

Сотни больших и маленьких квадратиков стремительно сменяют друг друга на огромном экране, выстраиваясь в незамысловатые фигуры – впечатление, что вдруг «затанцевали» рушники и вышиванки наших прабабушек. Загнала в компьютер, осовременила и по-другому взглянула на символы предков харьковский дизайнер Юлиана Алимова. Свой проект она назвала «Цяцьки. Народный пиксель-арт». Объясняет, что виртуализировать славянские символы и знаки начала быстро, когда разгадала секрет.

Нарисовала, чтобы вернуть любовь

Магические символы и знаки на протяжении многих столетий играли огромную роль в жизни наших предков, утверждает Юлиана. Их рисовали на посуде, вышивали на рубахах, простынях, рушниках и при этом верили, что они способны приносить счастье и исполнять желания.

За любовь и семейное счастье у наших предков отвечали и символы птиц. Их изображений сохранилось около тысячи. Если две птицы вышивались с повернутыми друг к другу головами, речь шла о счастливой, взаимной любви. Если наоборот – любовь не складывалась.

Пиксель – неделимый прямоугольный объект, обладающий определенным цветом. Пиксели, расположенные по строкам и столбцам, составляют компьютерное изображение. От количества пикселей зависит детальность изображения.

 Схемы вышивок.

Вышивали роженицу по разному в зависимости от языческого аграрного календаря. И просили помощи и плодородия Земли и рода. Женский Оберег, приводящий к гармонии женскую сущность. Спокойствие и радость на душе сразу отражаются и на внешности — Вы становитесь краше и привлекательней, а главное — здоровее.

Другим женским оберегом был ЛАДИНЕЦ. Он дает спокойствие, радость и осознавание себя Женщиной. 

Усиливает рост волос на голове, замедляет — на других частях тела (за счет установления нормального гормонального фона). Он дарует женское здоровье и продлевает женскую красоту.

Здесь основной символ — крест Лады. ЛАДА — небесная Богородица, Рожаница, Богиня Любви и Красоты у древних славян. На руках у Лады ее дети — маленькая Леля и Полель.

Красный лучик остается неизменным в любом случае, цвет второго лучика изменяется в зависимости от знака Зодиака. Для стихии Земли — классический черный. Для стихии Огня тоже используется черный, но можно и золотисто-коричневый. Голубой — для Воздуха, синий, бирюзовый — для Воды.

Другим распространенным оберегом  является ЛЕЛЬНИК. Он оберегает , дарит нежность и привлекательность. Чисто девичий оберег. Но до трех лет мог быть и у мальчиков в люльке. Для младенцев также вышивали так называемый Радинец.

Для девушек и молодых женщин вышивали Живу. Она наполняла душу, защищаемой гармонией и радостью, а тело — крепким здоровьем и энергией. Считалось, что Жива хорошо снимает стрессы и усталость, наполняет жизненной энергией..

Оберег посвящён двум славянским Богиням — Ладе (её знак изображён на лицевой стороне оберега) и Живе — богине жизни и Весны — её знак на обороте.

Этот оберег по свойствам похож на оберег «Гармония Женского начала», но его действие больше направлено на поднятие духа, жизненной силы, нежели на излечение женских болезней.

Мощнейший Семейный Оберег является Свадебник. Он символизирует объединение двух Родов. Слияние двух Стихиальных Свастичных Систем (тела, Души, Духа и Совести) в новую Единую Жизненную Систему, где Мужское (Огненное) начало соединяется с женским (Водным). Очень часто на оборотной стороне Свадебника изображали символ Белобога. как символ добра и благополучия. Такой оберег хранит от ссор и бед. Творит лад в семье. Иногда делали три подвески из речного жемчуга. Три подвески символизируют три мира — Мира Яви, нави, Прави.

Для отведения черных чар вышивали Чароврат. Чароврат изображали в виде Огненного вращающегося Креста. Славяне, как огнепоклонники считали, что Огонь уничтожит тёмные силы и различные чары и тем самым очистит души и тело оберегаемого.

Для исполнения желания, исцеления и твердости духа вышивали Цветок Папоротника. В народе его называют Перунов Цвет. От болезней и напостей часто также вышивали оберег Оделень трава. также как и в Чароврате, и в Перуновой звезде считалось, что огонь сжигает все беды и напасти. поэтому то эти обереги очень похожи. Духобор вышивали для больного человека. Покрывалам с такой вышивкой укрывали заболевшего и раненого. Считалось. что Великий Божественный Огонь духобора уничтожит в человеке все хвори телесные и болезни Души и Духа.

Изображение сказочной птицы — павы (иногда ее называют жар-птицей) издавна является у славян символом счастья и любви. Птица-пава всегда изображалась на вышивках в профиль с гордо вскинутой головкой, поднятым крылом и огромным хвостом, напоминающим ветвистый куст с перистыми листьями и небольшими цветами.

Пушистый хвост этой сказочной птицы и ее оперение в виде петель, колец и зигзагов переливались всеми цветами, подчеркивая ее необычность.

Славянская вышивка имеет также множество растительных и цветочных мотивов. Один из них — Мировое дерево, символизирующее связь нижнего, «исподнего» мира, земли и всех девяти небес. Изображали Мировое дерево пышным, высоким, с различными фантазийными цветами и птицами на ветвях.

Разбирая символику славянских вышивок, невольно поражаешься глубине мысли и широте фантазии, присущей нашим предкам. Глубокий символизм и аллегоричность — признак высокой культуры общества, особенно если учесть, что вышивки эти создавались массово, от больших городов до самых малых поселений.


rustradition.blogspot.com

Вышивка на Руси

Ростовский филиал

Санкт-Петербургского государственного

университета культуры и искусств

РЕФЕРАТ

По предмету: «Народное художественное творчество»

На тему: «Вышивка на Руси»

студентки 1го курса

специализации: «Постановка КДП»

Ногиной Инны Леонидовны

Преподаватель:

Лисихина Т.И.

7

Ростов-на-Дону 2009год

План работы

Введение

Свадебные традиции

Полотенца, рушники

«Золотое шитье»

«Северная вышивка»

Ивановская вышивка

Вологодская вышивка

Виды швов

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Вышивка является одним из самых любимых и распространенных видов рукоделия. В старину на Руси все женщины владели этим искусством. Вышивка была связана со стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства.

Каждое изображение, каждый узор охранялись и не изменялись, потому что все они несли смысловую нагрузку, имели определенное значение, часто магическое, заклинательное и были отражены понятием о жизни и смерти, о приобретении потомства, о сохранении имущества, размножении скота и вызревании урожая.

Девочка семи — восьми летнего возраста начинала готовить себе приданое, и к пятнадцати — шестнадцати годам должна была иметь праздничную и будничную одежду, скатерти, подзоры, полотенца, которых должно было хватить на несколько лет. Готовили полотенца, которыми одаривали на свадьбе родню жениха и почетных гостей. Перед свадьбой устраивалась выставка изделий и по их числу, и качеству судили о мастерстве и трудолюбии невесты. Женская одежда и орнаментация постельных принадлежностей (подзоры), в основном связанных со свадебными обрядами, насквозь пронизаны магическими заклятиями, формулами и символическими «письменами» узоров. Таковы подвенечные кокошники невест, рубахи, накидки на свадебные повозки и многое другое.

Свадебные наряды в Древней Руси были очень красочными. Основным свадебным цветом был красный. Белый цвет на Руси считался цветом святости и в качестве праздничного не использовался. Во многих регионах невеста имела два свадебных наряда: до венчания и после. Первый был простой, скромный и печальный (кое-где даже невеста ходила во всем черном и покрытая черной фатой). Второй же обязательно был красного цвета и символизировал радость.

Основу свадебного костюма составляли рубаха и сарафан. Впрочем, из этих же деталей состояли и повседневные, и праздничные костюмы. Но отличие свадебного наряда было прежде всего в отделке.

Нижняя рубаха украшалась богатой вышивкой — орнаментом с изображением листьев, ягод, петухов и других птиц. Птицы вообще были излюбленным мотивом вышивок в Древней Руси — поскольку птица считалась символом добра.

Поверх рубахи надевался нарядный сарафан. Долгое время существовала традиция: невеста должна была шить себе сарафан сама, украшая его вышивкой и бисером. Позже это перестало быть обязанностью невесты. Но традиция богато украшать основную деталь свадебного наряда осталась. Сшитый из красного шелка, полупарчи или парчи сарафан отделывался золотым и серебряным шитьем, бисером, тесьмой.

Свадебные головные уборы русских невест происходили от цветочныхвенков (древнейшего украшения) и в XI-XIV веках представляли собой полоску ткани или обруч из металла, охватывавший лоб и скреплявшийся на затылке. Однако позже в свадебных нарядах появились кокошники.

В северных регионах России на голову невесты надевали корону, усеянную круглыми «шишечками» из золотых нитей. Новобрачной желали, чтобы у нее было столько детей, сколько шишечек на короне.

Если невеста происходила из княжеского рода, она должна была одевать плащ-мантию из тяжелой парчи с золотым шитьем.

В XV веке знатные невесты шли к алтарю в парчовых платьях, расшитых жемчугом и отороченных мехом.

Весить такой наряд мог до 15 килограмм!

Как уже было сказано, вышивкой украшали предметы быта — полотенца, подзоры, столешники (скатерти). Так же вышивали праздничную и повседневную одежду, передники, головные уборы и другие изделия. Как правило, выполнялись они из простых, недорогих материалов, но отличались высоким художественным мастерством. Специально pитyальным предметом, давно обособившимся от своего бытового двойника, было полотенце с богатой и сложной вышивкой. Полотенца служили вожжами свадебного поезда, на полотенцах несли гроб с покойником и опускали его в могилу. Полотенцами увешивали красный угол; на полотенце — «набожнике» помещали иконы.

Особенно широко использовались полотенца в свадебных обрядах. Ими перевивали и увешивали спинку свадебной телеги или саней; использовали в качестве вожжей свадебного поезда; связывали жениха и невесту, чтобы те «жили согласно». Во время венчания жених с невестой держали в руках вышитое полотенце и затем дарили его священнику. Специально для обряда венчания шили «подножник» — небольшое полотенце, которое расстилали в церкви под ногами брачащихся, впоследствии он использовался как оберег от порчи. По старому обычаю с момента вступления молодой в дом мужа, в семье употреблялись только ее полотенца.

Особую роль полотенце играло во время встречи почетных гостей: на нем подносили хлеб — соль — знаменитые символы русского гостеприимства.

В русских деревнях во время больших общественных несчастий не только строили всем миром в один день «обыденные храмы», но и ткали и вышивали «обыденные полотенца». Во время полyязыческих общественных празднеств девушки украшали полотенцами ветки деревьев. Известны священные рощи с часовенками, куда приносили вышитые полотенца.

На Руси исконно вышивка была одним из самых любимых видов рукоделия. Это было связано не только со стремлением русского народа к красоте. В основе вышивки заложены стародавние обычаи и обряды.

Наиболее распространенным мотивом в орнаменте народной вышивки является «ромб». В вышивке разных народов он выглядит по-разному и имеет различные значения. Ромб с крючками в вышивке рассматривается как символ плодородия, связанный с представлением о матери — прародительнице — непосредственном начале всех рождений на земле. Ромб — «репей» в фольклоре сравнивается с дубом, священным деревом многих народов, и является метафорой небесного «цвета» — молнии, которая разит демонов, оберегает скот. В числе любимых мотивов была «розетка», состоящая из 8 — ми лепестков — лопастей, соединенных в центре Она выступает как символ женского начала, плодородия. Среди мотивов растительного орнамента видное место занимает «мировое дерево» — дерево жизни.

Распространенным мотивом лицевых вышивок является стилизованная женская фигура. Она может выступать в различных композициях:

в центре, всадники или птицы по сторонам;

держащая ветки или светильники;

с птицами в руках и т.д.

Искусство вышивания имеет многовековую историю. О существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят и находки археологов, относящиеся к 9-10 веков. Это — фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненные золотыми нитями. Золотым шитьём в далёкие времена украшали предметы быта, ежедневную одежду знатных людей.

Золотым шитьем называется вышивка металлическими нитями золотого и серебряного цвета. До 11 века в этом виде шитья употребляли волоченное золото и серебро. Выполнялись вышивки металлической нитью в прикреп, то есть металлическая нить накладывалась на ткань, в то время как льняная или шелковая нить пришивала металлическую. Близко лежащие параллельные стежки создавали гладкую блестящую поверхность. Эффект золотого шитья заключался в светотеневой игре металлических нитей. При желании создать выпуклый рисунок подкладывали бумагу или вату. Богатство золотого шитья сделало его основным приемом отделки предметов церковного обихода.

Для каждого центра золотошвейного мастерства имелись излюбленные формы цветущих кустов в вазонах. Наибольшей популярностью пользовалось шитье по бархату малинового и красного цвета.

Шитье начала — середины XVI в. продолжает традицию живописности с использованием разноцветных шелков. Разнокрасочные, светлые, яркие и ясно видные прикрепы смягчали блеск золота, смешиваясь с ним, и давали яркую, определенную узорность.

В XVI в. все еще продолжает жить и древняя языческая символика. Она встречается в церковных и в бытовых предметах. Например, женский головной убор — волосник — из погребений цариц в кремлевском Вознесенском монастыре. Это — вязаная шапочка, на очелье которой по красному шелку золотой нитью вышит повторяющийся рисунок — «древо жизни» — со стоящими по бокам «инрогами». Ниже — узкая полоса орнамента из растительных побегов. Единорог считался на Руси символом плодородия, он был также личным знаком Ивана Грозного, на его печатях и др. предметах.

mirznanii.com

Реконструкции вышивок древнерусского костюма | Золотошвейная мастерская «Убрус»

Буду помещать сюда (с согласия авторов) рассказы о реконструкциях ими древнерусских вышивок. Я уже приводила вскользь в статье про раннесредневековые вышивки примеры работ по вышивке костюмов древней и средневековой  Руси, но в этой теме буду рассказывать только о них.

Вот например, реконструкция Ксении Зарицкой (Москва). 

На фото — автор. Мастреская «мост Биврёст». 

Начало реконструкторского проекта под кодовым названием «дочери Ярослава»
Подробнее: нижнее платье реконструировано по статье Бузян и Тетеря «Ткани из грунтового могильника Переяслава Русского» и Катасоновой «Золотное шитье домонгольской Руси». Захоронение № 63 из Переяслава-Хмельницка. В захоронении № 63 были выявлены фрагменты ткани в районе шейных позвонков и левого запястья. На них была обнаружена вышивка, сделанная аккуратной строчкой «в прокол» шелковой нитью, смешанной с золотой, пришита к плиссированному вороту обычными (?) нитками прикрепленными к торцевому краю четырьмя бусинами, одна из которых синего стекла, а остальные бронзовые. На ткани со стороны расположения пуговиц так-же сохранилась вышивка тонкими шелковыми нитками синего цвета, по шелковой ткани, имеющей предположительно рыжевато-коричневый оттенок.
Орнаментальная композиция в верхней части ворота складывается из горизонтально размещенных S — образных фигурок, в виде спиралей, закрученных в противоположные стороны. Нижняя часть вышивки ворота представляет собой шелковую ткань, предположительно расположенную слоями синего и рыжевато — коричневого цвета, с золотным узором, выполненным в технике «сухозолоть», в виде кружочков, расположенных «по — три» в вертикальном ряду. Со стороны пуговиц S — образная фигурка расположена вертикально.
На опястье мы наблюдаем ту-же самую «сухозолоть», но уже в виде «чешуи» с кружочками внутри. Поскольку, благодаря золотым ниткам, ткань под ними сохранилась хорошо, можно распознать под ними шелк рыжевато-коричневого и синего цветов.

 

ubrus.ru

Русские вышивки и мифология | Русский след

Борис Александрович Рыбаков. Книга «Язычество древних славян».  ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТОКИ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ.  Глава девятая. Русские вышивки и мифология.

Поиск фрагментов славянской мифологии, предпринятый в предшествующих главах, не может быть завершен без специального рассмотрения такой сокровищницы больших и малых мифологических сюжетов, как русская, преимущественно северная, вышивка.

В Главе второй. Глубина памяти, посвященной выяснению глубин народной памяти, мне уже приходилось привлекать «полотняный фольклор», драгоценный для нас сохранением глубокой архаики.

Отложение в вышивке очень ранних пластов человеческого религиозного мышления, вроде мезолитического культа небесных оленей, объясняется ритуальным характером тех предметов, которые покрывались вышитым узором. Женская одежда и орнаментация постельных принадлежностей (подзоры) связаны большей частью со свадебным ритуалом, насквозь пронизанным магическими заклятиями, формулами и символическими «письменами» узоров.

Таковы подвенечные кокошники невест, рубахи, накидки на свадебные повозки и многое другое. Специально ритуальным предметом, давно обособившимся от своего бытового двойника, было полотенце с богатой и сложной вышивкой. На полотенце подносили хлеб-соль, полотенца служили вожжами свадебного поезда, на полотенцах несли гроб с покойником и опускали его в могилу. Полотенцами увешивали красный угол; на полотенце-«набожнике» помещали иконы.

Обрядовая роль полотенца достаточно хорошо выявлена нашими этнографами (1 Бломквист Е. Э. Полотенце в русском быту. Путеводитель по Русскому музею. Этнографический отдел. Л., б.г.; Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки. М., 1978, с. 18 – 22.)

В русских деревнях во время больших общественных несчастий не только строили всем миром в один день «обыденные храмы», но и ткали и вышивали «обыденные полотенца». (2 Зеленин Д. К. «Обыденные» полотенца и «обыденные» храмы. – Живая старина. 1911, XX, с. 1-20.)

Во время полуязыческих общественных празднеств девушки украшали полотенцами ветки деревьев. Этнографам известны священные рощи с часовенками, куда приносили вышитые полотенца. (3 Маслова Г. С. Орнамент…, с. 22.)

Вот эта-то прочно установленная обрядовая роль полотенец-убрусов и делает вышивки на них неоценимым источником для изучения славянского язычества.

Изучение русских вышивок начал великий в своей многогранности исследователь – В. В. Стасов. Он писал: «Здесь (в вышивке) в огромном количестве примеров можно видеть изображение древнего славянского богослужения (в особенности поклонения деревьям) и праздников русальных». (4 Стасов В. В. Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружево. СПб., 1872. Вып. 1. Выводы Стасова, несмотря на их спорность, продержались до начала XX в. См.: Sukhanev V. Sur l’origine de l’art populaire russe. – In: Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki, 1929, VI.)

Яркое открытие в области семантики вышивки было сделано В. А. Городцовым в 1921 г. на основе выставки русского крестьянского искусства в Историческом музее в Москве. В. А. Городцов увидел в вышивках и Великую Мать всего сущего, и солярный культ, и изображения «прибогов» – всадников, сопутствующих Великой Богине. Быть может, не со всеми выводами исследователя можно согласиться сейчас, но его стремление раскрыть миросозерцание древних язычников на основе вышивок XIX – XX вв. оказалось весьма плодотворным и нашло много последователей. (5 Городцов В. А. Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве. – Труды ГИМ. М., 1926, вып. 1, с. 7 – 36.)

Заслуга Городцова состоит не только в том, что он среди обилия декоративных деталей разглядел древнюю религиозную сущность главных сюжетов вышивки, но и в том, что как археолог он дал довольно глубокую абсолютную датировку этих сюжетов. Не будем следовать его гипотезе о генетической связи славян и даков, но привлеченные им дакийские свинцовые таблички, содержащие в качестве основного центрального сюжета ту самую трехчастную композицию (женщина между двумя всадниками), которая является главной и в русской вышивке, убедительно доказывают, что за две тысячи лет до русских вышивальщиц эта композиция была уже известна соседям древних праславян. (6 После статьи В. А. Городцова появилась большая сводная работа о дакийских свинцовых табличках: Tudor D. J cavalieri danubiani. – In: Ephemeris Daco-romana. Roma, 1937, vol. VII. Дополнениемк ней может служить статья: A bramicM. Novi votivni relijefi okonjenih bozanstva iz Dalmacije. – In: Serta Hoffileriana. Zagreb, 1940.)

По городцовскому пути пошёл в своих исследованиях Л. А. Динцес, сделавший целый ряд дополнительных ценных наблюдений. (7 Взгляды Динцеса на языческую сущность вышивок полнее всего выражены в его статье «Древние черты в русском народном искусстве» (в кн.: История культуры древней Руси. М.; Л., 1951, т. II, с. 465 – 491).

Так, например, заслуживает внимания его мысль о том, что антропоморфные фигуры с руками в виде ткацких гребней могут быть изображениями Макоши, покровительницы прядения и ткачества. Интересны соображения Динцеса и о крылатой богине весны, стоящей на конях. (8 Динцес Л. А. Древние черты…, с. 474 – 475.)

Мною в 1948 г. была написана статья о женском божестве и всадниках в русских вышивках и в археологическом материале. Следуя В. А. Городцову, но не соглашаясь с его объяснением сходства дунайских табличек П – III вв. н. э. с русской вышивкой XIX в. расселением славян с Дуная, я поставил тогда две задачи: «Наша первая насущная задача: рассмотреть весь археологический и изобразительный материал, находящийся в этом большом хронологическом промежутке между скифо-сарматскими древностями, с одной стороны, и этнографическими сборами – с другой. Второй задачей является приведение в систему всех данных о культе Великой Богини, установление вариантов изображений, расшифровка атрибутов, раскрытие содержания культа по всей совокупности древних и новых изображений и фольклорных данных». (9 Рыбаков Б. А. Древние элементы в русском народном творчестве. – СЭ/1948, № 1. с. 91. Статья была названа мною «Языческие элементы…», но редактор журнала считал слово «языческие» слишком туманным и заменил его.)

Вторая задача не была тогда выполнена мною. В отношении же первой задачи удалось указать на ещё более раннее время сложения образа богини и всадников; об этом свидетельствует солнечная колесница Латенского времени из Штреттвега в Норике.(10 Schuchhardt К. Vorgeschichte von Deutschland. Berlin, 1928, fig. 181.

В качестве отдаленных возможных прототипов трехчастной композиции в вышивках я указывал на антропоморфные приднепровские фибулы VI – VII вв. н. э., где человеческая фигура в широкой юбкообразной одежде слита с конскими или птичьими головами. Привлечены были средневековые русские украшения X – XIII вв., дающие трёхчастную композицию с конями или оленями, но не с женщиной в центре, а с каким-то ромбическим знаком на стержне. Очень многие вопросы, связанные с сюжетами вышивок, решены мною тогда не были.

Пазырык ковёр — 3 тыс лет до н.э.

В 1966 г. А. К. Амброз в своей очень интересной работе о символах плодородия 11 коснулся и трехчастной композиции, считая, что ей предшествовало изображение богини с одним конём, а всадники появились лишь в средневековье. (11 Амброз А. К. О символике русской крестьянской вышивки архаического типа. – СА, 1966, № 1, с. 68 – 71.)

Материалы Городцова и особенно Тудора опровергают это построение. Этнографы считают выводы Амброза «умозрительными», с чем нельзя не согласиться. (12 Фалеева В. А . Женский персонаж в русской народной вышивке. – В кн.: Фольклор и этнография русского Севера. Л., 1973, с. 122.) 

Выше я уже отмечал ещё один минус схемы Амброза – он совершенно не затронул тему оленей в вышивке, хотя важность этого звена для решения вопроса о древних рожаницах не подлежит сомнению.

Почти ничего не дали для раскрытия семантики вышивок подсчёты типов хвостов, голов и крыльев, произведенные Г. Г. Громовым, Д. В. Деопиком и В. И. Плющевым. (13 Громов Г. Г., Деопик Д. В., Плющев В. И. Применение методов количественного анализа орнаментальных образов русской народной вышивки. – Вестник МГУ, 1971, № 4.)

Искусствовед М. А. Ильин выступил против городцовской интерпретации вышивок, пытаясь представить их как отображение бытовых сцен. (14 Ильин М.А. Художественная «речь» народного искусства. – Декоративное искусство, 1973, № 7. Ильину возражали: Г. К. Вагнер, И. П. Работнова, Т. Разина, В. Вишневская (см.: Декоративное искусство, 1973, № 7, 11; 1974, № 8, 9; 1975, № 1, 3).

Крупнейший знаток русской и финно-угорской вышивки Г. С. Маслова сначала в статье, а затем и в книге дала подробную, развернутую картину всего богатства русского вышивального искусства. (15 Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как исторический источник. – СЭ, 1975, № 3, с. 34 – 44; Она же. Орнамент русской народной вышивки. В книге даны подробная библиография и свыше 200 илл.)

Попытку истолкования русской вышивки в связи с древними мифами и изображениями на шаманских бляшках предпринял я в докладе на Советско-финском археологическом симпозиуме в 1977 г., но там разобрана только одна тема – об оленеобразных Небесных Хозяйках, затронутая и в главе второй. «Глубина памяти« этой книги.(16 Рыбаков В. А. Космогоническая символика «чудских шаманских бляшек» и русских вышивок. – Труды Советско-финского археологического симпозиума. Л.. 1979.)

К настоящему времени в музеях нашей страны собраны значительные коллекции старых вышивок с языческими сюжетами, и немалая доля их опубликована в различных альбомах и статьях. Однако изучение семантики сюжетов вышивок продвинулось недостаточно. Некоторые сюжеты остались неразработанными вовсе, другие получили неудовлетворительное истолкование. Но самым основным недочётом современного состояния разработки искусства вышивальщиц является отсутствие общего взгляда, непознанность той сложной системы представлений, которая отразилась в вышивке. Обычно анализировались отдельные сюжеты: культ птиц, элементы солярного культа, растительный орнамент, варианты трехчастной композиции, «ладьевидные» фигуры с головами коней или птиц и т. п. Сумма отдельных элементов, конечно, давала известное представление о древнем славянском язычестве, но, повторяю, система взглядов от механического суммирования элементов не проявлялась. Как правило, анализ вышивок производился без соотнесения их с системой языческих воззрений, известных нам по письменным источникам и по фольклорным данным. Из набора имён и наименований, восходящих к этим источникам, произвольно выхватывалось какое-либо (это я отношу и к своим ранним работам 1940-х годов) и вставлялось в ту или иную вышитую композицию. Так, центральная женская фигура пресловутой трехчастной композиции именовалась то Великой Богиней, то Рожаницей, то Берегиней, то Мать-сырой-землей, то Макошью.

Теперь, после того как рассмотрены все исторические и этнографические данные о славянских божествах, мы можем заново приступить к анализу русской вышивки, используя все наблюдения, суммированные в книге Г. С. Масловой, и дополняя их там, где это представляется возможным.

В в главе второй. «Глубина памяти«  уже сделано дополнение о культе оленя, сближающем русскую вышивку с отдаленными охотничьими мифами неолита и мезолита. В этих мифах, как мы помним, главными персонажами являются женщины-лосихи, Небесные Хозяйки мира, рождающие для земли (для людей и зверей) оленей и других полезных животных. В умах первобытных охотников весь круговорот природы сводился к тому, что где-то на небе, в непосредственном соседстве с солнцем (солнце – очаг богинь), две рогатые богини полузвериного облика рождали источник благосостояния людей.

Богини эти отождествлялись с двумя северными созвездиями – Большой Медведицей и Малой; первое созвездие на Руси носило имя Лося. Драгоценным связующим звеном между неолитическим мифом и позднейшей вышивкой является рассказ ладожан и посадника Павла летописцу в 1114 г. о туче в полунощных странах, из которой появляются «оленьцы малые». Летописец умолчал о том, кто именно рождал этих оленьцов на небе, но для нас, знающих миф о двух богинях-оленихах, это вполне ясно. Если естественной функцией богинь было рождение полезной живности, то не их ли называли древнерусские современники летописца и посадника Павла «рожаницами»?

Разумеется, что y русских земледельцев в понятие «рожаниц» должно было вкладываться и некое аграрное содержание, что мы и видели на примере «рожаничной трапезы»: мед, каша, хлеб. Но напомню, что наряду с этой бескровной жертвой пахарей и бортников именно в дни празднования рожаниц некогда приносили в жертву оленя.

Напомню русские легенды о том, что именно две важенки, мать и дочь, точь-в-точь как в охотничьем мифе нганасан — коренных народов Сибири, прибегали к людям, отмечавшим праздник рожаниц 8 сентября. Все эти совпадения и приурочения ведут к тому, что древнейший облик рожаниц должен быть близок к богиням-важенкам, занятым рождением оленьцов малых и вевериц, «акы топерво роженых». Применительно к вышивке задача сводится к тому, чтобы выяснить наличие или отсутствие в них такого образа, который мог бы быть сопоставлен с женщиной-оленем (лосихой), рождающей оленьцов.

Рожаницы и олени (лоси) Род и рожаницы

ru-sled.ru

Сборник русских народных схем-узоров для вышивания крестом.

Сборник русских народных схем-узоров для вышивания крестом. «Второй альбом рукоделий», автор — В.Баннер. (1886г.)

Присутствуют следующие мотивы для вышивания: орнаментальные узоры, люди, животные, птицы, насекомые, сцены деревенской жизни. Великолепные по рисунку и качеству узоры.
 

 

Источник материала       http://art-blog.su/post160108902/

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

vyshivka.mirtesen.ru

Русская вышивка

   

Искусство вышивания имеет многовековую историю. О существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, относящиеся к 9-10 веков. Это — фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненные золотыми нитями. Золотым шитьём в далёкие времена украшали предметы быта, одежду знатных людей.

Традиции вышивального искусства постоянно развивались, в 14- 17 веках вышивка приобретает ещё более широкое распространение в украшении костюма, предметов обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шёлка и бархата одежду царей и бояр. Цветным шёлком и золотыми нитями украшали также свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки. Вышивание было в основном распространено среди женщин знатных семей и монахинь.

Постепенно искусство вышивания распространяется повсеместно. С 18 века оно входит в жизнь всех слоёв населения, становится одним из основных занятий девушек — крестьянок. Вышивкой украшали предметы быта- полотенца, подзоры, столешники (скатерти), праздничную и повседневную одежду, передники, головные уборы и др. изделия, как правило, выполнялись из простых, недорогих материалов, но отличались они высоким художественным мастерством.

Каждая вышивка имела свое назначение. Вышивки на рубахах располагалась на местах соприкосновения тела человека с внешним миром (т.е. по вороту, рукавах, подолу) и выполняли роль оберега. В вышивке полотенец нашли свое отражение космологические представления людей, идеи, связанные с культом плодородия и культом предков. В первую очередь это касается орнамента народного шитья, в котором вплоть до 2-й чет верти XX века сохраняются древние символы.

Наиболее распространенным мотивом в орнаменте народной вышивки является «ромб». В вышивке разных народов он выглядит по-разному и имеет различные значения. Ромб с крючками в вышивке рассматривается как символ плодородия, связанный с представлением о матери — прародительнице — непосредственном начале всех рождений на земле. Ромб -«репей» в фольклоре сравнивается с дубом, священным деревом многих народов, и является метафорой небесного «цвета» -молнии, которая разит демонов, оберегает скот. В числе любимых мотивов была «розетка», состоящая из 8 — ми лепестков — лопастей, соединенных в центре Она выступает как символ женского начала, плодородия. Среди мотивов растительного орнамента видное место занимает «мировое дерево» — дерево жизни. Распространенным мотивом лицевых вышивок является стилизованная женская фигура. Она может выступать в различных композициях:

 в центре, всадники или птицы по сторонам; 

— держащая ветки или светильники; 

— с птицами в руках и т.д.

Все эта сюжеты различаются по характеру их трактовки. Но в большинстве из них женщина Богиня-Мать, олицетворяющая Сыру- Землю, выступает покровительницей земледелия, плодородия земли. Она была призвана обеспечить жизненные блага и воспроизводство рода.

Традиционная вышивка — это источник познания этнической истории и культуры народа и их эволюции во времени.

Приёмы вышивания, узоры, их цветовое воплощение совершенствовались их поколения в поколение. Постепенно отбиралось всё лучшее, и создавались неповторимые образы вышивок с характерными чертами.

Художественные изделия народных мастеров, украшенные вышивкой, отличаются красотой узоров, гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций, отточенностью профессиональных приёмов выполнения. Каждое вышитое изделие отвечает своему практическому назначению.

В музеях нашей страны собрано много образцов народной вышивки. Наиболее сохранились и дошли до наших дней вышивки 19 века. Вышивка делилась на крестьянскую (народную) и городскую. Городская вышивка не имела прочных традиций, так как постоянно претерпевала влияние моды, приходившей с Запада. Нар одная вышивка была связана со стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства. Так, крестьянские девочки к 13-15 годам должны были приготовить себе приданое. Это были вышитые скатерти, полотенца, подзоры, предметы одежды, головные уборы, подарки. На свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей работы. Перед свадьбой устраивали выставку приданого, которое должно было свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии невесты.

Рукоделием в крестьянской семье занимались женщины — пряли, ткали, вышивали, вязали, плели кружева. В процессе работы они отшлифовывали своё мастерство, учились друг у друга и у старших, перенимая у них опыт многих поколений.

Женскую одежду шили из домотканых льняных и шерстяных тканей. Её украшали не только вышивкой, но и кружевами, тесьмой, вставками из цветного ситца. В разных губерниях одежда имела свои особенности, отличия. Она была различной по назначению (повседневная, праздничная, свадебная), выполнялась для разных возрастов (девичья, для молодой, пожилой женщины).

По характеру узоров и приёмов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Отдельные области, а иногда и районы, имели свои характерные приёмы, мотивы орнамента, цветовые решения. Это во многом определялось местными условиями, бытом, обычаями, природным окружением. Русская вышивка имеет свои национальные особенности, она отличается от вышивок других народов.

Большую роль в ней играют геометрический орнамент и геометризированные формы растений и животных : ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева или цветущего куста, а также барса с поднятой лапой. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце — символ тепла, жизни, женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие земли, птица символизировала приход весны.

 Расположение узора и приёмы вышивки были органически связаны с формой одежды, которую шили из прямых кусков ткани. Швы выполняли по счёту нитей ткани, их называли счётными. Такими швами легко украшать оплечья, концы рукавов, разрез на груди, подол передника, низ передника, низ одежды. Вышивку располагали вдоль соединительных швов.

В вышивках «свободных», по нарисованному контуру, преобладали узоры растительного характера.

К старинным русским швам относятся : роспись или полукрест, набор, крест, счётная гладь, козлик, белая мелкая строчка. Позже появились вырезы, цветная перевить, крестецкая строчка, гипюры, тамбурная вышивка, белая и цветная гладь.

Русские крестьянские вышивки можно разделить на две основные группы : северную и среднерусской полосы. К северной относятся вышивки Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининской, Ивановской, Горьковской, Ярославской, Владимирской и других областей.

Самые распространённые приёмы северной вышивки — крест, роспись, вырезы, белая строчка, сквозное шитьё, выполняемое по сетке, белая и цветная гладь. Чаще всёго узоры выполнялись красными нитками по белому фону или белыми по красному. Вышивальщицы умело использовали фон как один из элементов узора. Квадратики и полоски внутри крупных фигур птицы — павы, барса или дерева вышивались синей, жёлтой и тёмно- красной шерстью.

Произведения народных художественных промыслов имеют неограниченных спрос как в нашей стране, так и за рубежом

Русская традиционная вышивка

Русская традиционная вышивка один из древнейших видов  декоративно-прикладного искусства, широко распространенный по  всей территории России. Вышивка применялась для украшения скатертей, полотенец, подзоров и т. д., праздничного и повседневного  костюма, церковного облачения и утвари и т. п. В традиционной русской вышивке, отличающейся большим разнообразием как орнаментальных мотивов, так и технических приемов исполнения, можно выделить две основные группы.

К первой относятся вышивки, выполняемые по счету нитей ткани и поэтому тесно связанные с ее структурой. Счетные вышивки делятся на ажурные и верховые. Все разновидности ажурных (сквозных) вышивок, то есть швы, выполняемые по разреженной ткани, носят общее название строчка. Верховые швы также выполняются по счету нитей ткани, однако не по разреженной, а по цельной. Наиболее распространенный вид счетной верховой вышивки — двухсторонний шов, выполняемый мелкими стежками. Цветной, обычно красный, узор ложится на поверхность белого холста тончайшим кружевом, причем рисунок одинаков с обеих сторон ткани. Этот тип вышивки, имеющий несколько разновидностей («роспись», «клетка», «шашка» и т. д.), был широко распространен в Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Тверской и Новгородской губерниях. Как и в белой строчке, кроме геометрических узоров, росписью вышивали изображения женских фигур, всадников, птиц и зверей. Для большей выразительности узора при украшении полотенец, рубах и подзоров мастерицы часто объединяли роспись с другими видами счетной вышивки — гладью или набором. Набор покрывает ткань плотно прилегающими друг к другу рядами стежков, выполненными швом «вперед иголку». При вышивке счетной гладью стежки, заполняющие орнаментальную форму, укладываются параллельными рядами плотно друг к другу. Этот вид вышивки был особенно распространен в Архангельской (г. Каргополь), Рязанской и Орловской губерниях. К счетным верховым вышивкам относятся также крест, косая гладь и др.

 Вторую группу традиционных русских вышивок составляют те их виды, швы которых не зависят от структуры ткани — тамбур, «гладь по рисовке» (свободная гладь), владимирская гладь и швы, используемые в золотном шитье. Владимирская гладь выполняется по лицевой стороне ткани толстой красной нитью с добавлением синих, желтых и зеленых ниток. С изнанки мелкие стежки образуют контур рисунка. При вышивке листьев стежки плотно укладываются в двух направлениях от середины листа, в цветах они веерообразно идут от центра к краям. Середину цветка заполняют сеткой или набором.


Свободная гладь — основной тип мстерской вышивки. Она выполняется белой нитью по тонким белым тканям типа батиста. Контур рисунка вначале прометывают частыми стежками «вперед иголку», делают крупными стежками настил и затем покрывают его полотно уложенными параллельными стежками. В результате получается выпуклый, разнообразный по фактуре узор. Белая гладь всегда сочетается с вышивкой стягами, которые придают растительным узорам ажурность и особую легкость.
В 19 веке широкое распространение получил тамбур — шов в виде цепочки, звенья которой заходят одно на другое. Тамбуром вышивали по холсту или по фабричным тканям, чаще всего кумачу, иглой или крючком. Особенно часто тамбурные швы применялись мастерицами Олонецкой, Костромской, Ярославской и Тверской губерний.

Разновидностью свободной верховой вышивки является золотное шитье — один из наиболее известных и технически совершенных видов традиционной русской вышивки металлической нитью. Вышивку по плотной ткани (бархату и шелку) золотой и серебряной нитью с добавлением фольги, цветных стекол, перламутра и жемчуга использовали для изготовления праздничных женских и девичьих головных уборов. Подобная техника, но с использованием драгоценных камней, применялась древнерусскими мастерицами при создании шитых окладов для икон, церковного облачения, предметов церковного обихода — плащаниц, пелен, а также парадного платья для русской знати. Золотное шитье использовалось в некоторых губерниях России (Олонецкой, Нижегородской, Костромской, Вологодской, и др.) для украшения отдельных элементов праздничного женского костюма — сарафанов, душегрей, платков и т. п.

http://amnesia.pavelbers.com/Russkie%20remesla%20Vishivka.htm

vyshivka.mirtesen.ru

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков

Когда мы готовили этот материал в нашей мастерской очень долго его обсуждали. Насколько он может быть интересен широкому кругу читателей, а не только увлеченным этой техникой людям. И может быть так и не «отважились бы» вынести его на «суд» широкой аудитории, а ограничились бы публикацией в Блоге, но его судьбу неожиданно за нас решила одна публикация «Английская вышивка XV-XVII веков — всеобщее хобби» (материалы для неё собрала и обработала хозяйка магазинчика «Лето на даче»).

Вернее не сама публикация, а один из комментариев к ней … Он нас зацепил, задел, тронул за живое …. А звучал он так …. «за державу обидно!» … Правда, сразу оговорюсь, речь в нем шла, конечно же, не о державе, а об одном из видов вышивки, но нас он поразил направлением мысли … очень много было различных публикаций на тему вышивок, но вышивок зарубежных … английских, французских, американских … Но, увы, никто не писал о таком потрясающем виде вышивки как лицевое, орнаментальное и золотное шитье в России.

Немного исторического материала:

Лицевое шитье пришло к нам из Византии во времена принятия христианства. Древняя Русь, издавна связанная с Византией дипломатическими и торговыми договорами, была одним из мест, куда в течение столетий поступали из Византии памятники ее искусства. Шитые золотом византийские ткани, или «паволоки», были известны на Руси еще в дохристианские времена. И впоследствии летописи нередко отмечали богатые, шитые золотом одежды, церковные завесы, воздухи, пелены, саккосы и другие одеяния духовенства, привозимые из Царьграда.

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 1

Голгофский крест (фрагмент), XVI век, мастерская царицы Марии Григорьевны.

Дошедшие до нас памятники лицевого шитья, выполненные русскими мастерицами, являются произведениями высокой культуры, в которых сочетались талант художника и тонкий вкус, духовное богатство, исполнительское мастерство вышивальщиц. «Живопись иглой» — так назвал это искусство один из его исследователей.

Рисунок для вышивки обычно делали художники – иконописцы. На Руси XVI-XVII вв. их называли знаменщиками, травщиками, словописцами. В Греции, на Афоне и в др. центрах вышиванием занимались не только женщины, но и мужчины. На Руси – только женщины. Фоном для вышивки служили однотонные ткани – камка, тафта, шелк, атлас, — под которые для крепости подкладывали холст или хлопчатобумажное полотно. Личное* (обнаженные части тела и лик) шили на проем гладьевыми швами (атласным и в раскол). Серебряные и позолоченные (золотные) нити были: пряденые, волоченые, сканые. Ими шили «на проем» (в раннее время), но чаще – «в прикреп», иногда по настилу из толстых льняных или х/б нитей, и пришивали цветными шелками, создающими при этом разнообразные швы и узоры.

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 2

Стихарь, оплечье (фрагмент растительного узора), XVII век, вложен в Троице-Сергиев монастырь.

Мастерские художественного шитья («светлицы») имелись почти в каждом княжеском и боярском хозяйствах, в домах служилых и торговых людей, в женских монастырях. Во главе такой мастерской стояла сама хозяйка, нередко принимавшая непосредственное участие в работе. В зависимости от материального и служебного положения главы дома составлялся «штат» мастерской, иногда насчитывающий до 100 мастериц. В светлицах цариц вышиванием занимались жены и дочери служилых людей во главе с боярынями, а у служилых и торговых людей – простые крестьянки.

Мастерицы специально обучались художественному шитью, их труд ценился высоко. Недаром Иван Грозный забирал в дворцовые светлицы искусных вышивальщиц у опальных или казненных им бояр. А в одной из повестей XVII в. рассказывается, что окольничий Василий Волынский, человек недалекого ума, получил в управление Посольский приказ не только благодаря угодничеству и лицемерию, но и высокому искусству вышивальщиц своей супруги.

Искусство древнерусских мастериц ярко проявилось как в лицевом, так и в орнаментальном и жемчужном шитье. Жемчугом богато украшали не только роскошные парадные одеяния представителей знати, но даже праздничные крестьянские одежды, поскольку он в большом количестве добывался в реках русского Севера. Широко использовался жемчуг как местный, так и привозной, морской, для украшения облачений духовенства. Жемчугом обнизывали на изделиях контуры фигур святых, вышивали разнообразные орнаментальные узоры, часто дополняемые сверкающими самоцветами.

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 3

Женский сапожок, вторая половина XVII века, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».

Высота сапожка 56 см., длина ступни 20,7 см., высота каблука 4 см. Бархат, кожа домашней козы, золотный шнур, тесьма золотая, нити хлопчатобумажные, жемчуг, шитье, низание.

В 18 — 19 веках происходит упадок церковного искусства. Внешняя украшенность храмовой утвари не всегда соответствует ее символическому и богослужебному смыслу. В предметах этого периода практически отсутствуют композиции с шитыми ликами, само шитье серебром и золотом стремится к подражанию ювелирных техник. Октябрьская революция тоже не способствовала развитию этого вида искусства. Хотя абсолютного забвения церковного рукоделия не произошло.

В современных женских монастырях из поколения в поколение передаются навыки шитья. Но и в миру древнее искусство находит все больше и больше приверженцев. Для современного церковного шитья характерно отсутствие единой школы; соборный ранее труд стал более индивидуальным. Большинство мастериц учится на собственных ошибках, по крупицам накапливая опыт, ориентируясь на разные эпохи, скудные сведения из книг.

Одним из новых наметившихся направлений церковного шитья является «живописное» лицевое шитье, близкое к иконописи, или вышитая икона. Проблематика этого направления скорее кроется не в отсутствии материалов, адекватных древним, а в тех требованиях, которым должна соответствовать создательница вышитой иконы. Помимо высоких технических навыков, она должна обладать и внутренней духовной жизнью, иметь художественный вкус и знать иконописный канон, обладать навыками рисования, чтобы делать прориси. Для того чтобы икона была окном в духовный мир и служила средством общения между верующим и Богом, а не между зрителем и художником, нужна скромность и дисциплинированное воображение, не привносящее в образ никаких личностных толкований. Необходимым условием здесь должно стать благоговейное отношение к святыне.

Что такое золотное шитье? Золотное шитье – древнейший вид рукоделия. Изначально рисунок на ткани вышивался золотыми или серебряными нитями, позднее их заменили более дешевые позолоченные нити, в которых было всего два – три процента золота. Поэтому декоративное шитье стало называться золотным, а не золотым.

Искусство вышивки золотыми нитями зародилось на Востоке, принято считать, что к нам оно пришло более тысячи лет назад. Своего расцвета золотное шитье достигло именно на Руси, в XV – XVI веке.

Секреты мастерства передавались по наследству из поколения в поколение, и не каждая мастерица могла овладеть искусством сложнейшей вышивки. Со второй половины XIX века золотное шитье становится народным промыслом, создаются артели вышивальщиц. Золотыми нитями расшиваются пояса, сафьяновая обувь, женская одежда, головные уборы, изделия вышиваются по заказу и просто на продажу. В монастырях золотом расшивают предметы церковного обихода. Лучшие вышивальщицы украшали узорами парадную одежду для царской семьи.

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 4

Костюм парадный придворный императрицы Александры Федоровны, Государственный Эрмитаж.

Известно несколько разновидностей техники золотного шитья, но все объединяет одна особенность – нити крепились поверх тканей, особая фактура нитей диктует и особую технику шитья. Мастерицы шили вприкреп, золотная нить не протаскивалась сквозь ткань, а закреплялась на лицевой стороне с помощью различных швов шелковыми нитями в тон основной нити или же наоборот, контрастной нитью. У одних изделий поверхность была плоская, нити располагали в разных направлениях и так создавался эффект золотого блеска. Другие изделия имели выпуклую поверхность – на ткани закреплялись фрагменты узора, вырезанные из бересты или картона, и обшивались золотыми нитями.

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 5

Поручи, XVII век, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».

При шитье вприкреп нить укладывается на лицевой стороне ткани вертикальными рядами вплотную одна к другой. Закрепляется при помощи вспомогательной нити поперечными стежками. Регулируя расстояние между ними, получают геометрический орнамент, который образуется на фоне золотной нити. Эти орнаменты и называются швами шитья в прикреп. У каждого из них есть несколько разновидностей и свое название – «перышко», «черенок», «городок», «ягодка». Кроме золотистой нити для швов в прикреп используют и цветные.

Золотом шили по бархату, шелку, парче и по плотным, суровым тканям, подложка делалась из холста. Ткань выбирали в зависимости от узора. Если он был сплошным и покрывал всю поверхность ткани, то ткань – основа подбиралась плотная, если же золотом вышивались только узоры, то использовали шелк, бархат или парчу, и ткань подбирали и по фактуре и по цвету. Кроме нитей в золотном шитье используют канитель для орнамента или для обводки контура узора, жемчуг и драгоценные камни для украшения изделий.

Золотное шитье очень тонкая и кропотливая работа, мастерице требовалось несколько месяцев, а то и больше года, чтобы закончить изделие. Лучшие образцы и сейчас хранятся в музеях, в Эрмитаже можно увидеть парадное платье Екатерины II.

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 6

Платье коронационное Александры Федоровны, Россия, 1825 год, глазет, серебряное шитье

(Текст подготовлен и собран из материалов, опубликованных в открытом доступе в Интернете на различных форумах и в сообществах любителей орнаментального и золотного шитья.)

А эту небольшую подборку фотографий мы готовили специально для вас, дорогие читательницы. Церковное облачение может поражать техникой исполнения, тонкостью работы, но сердце ни одной женщины не сможет остаться равнодушным к прекрасным бальным нарядам. И выбор именно этих фото не случаен. Они вобрали в себя всё, историю, традиции, всю красоту древнерусского костюма и невероятно тонкую работу мастериц, их исполнивших.

В феврале 1903 года в Зимнем дворце состоялся самый известный бал времен Николая II –костюмированный бал-маскарад, на время которого вся знать Российской империи облачилась в роскошные костюмы в «допетровском стиле».

13 февраля проходил сам бал, на котором танцевало около 400 человек. Все участники были в костюмах времен царя Алексея Михайловича. Дамы были в сарафанах и кокошниках, а кавалеры – в костюмах стрельцов. Музыканты оркестра также были одеты в древнерусские костюмы.
Костюмы в стиле la russe специально создавались по эскизам художников и стоили целые состояния. По настоянию императрицы все посетители бала были сфотографированы лучшими фотографами Санкт-Петербурга. Благодаря этим фотографиям и нескольким сохранившимся экспонатам мы можем увидеть все великолепие этих маскарадных костюмов, в которых широко представлены техники орнаментального, лицевого и золотного шитья.

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 7

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 8

Несколько чудом сохранившихся костюмов из экспозиции Эрмитажа

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 9

Царь Николай II в костюме царя Алексея и царица Александра в костюме царицы Марии.

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 10Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 11

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 12

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 13Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 14

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 15Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 16

Однако, мы бы хотели показать работы не только хранящие печать времени, но и современные. Это работы прекрасного человека Марии Юрьевны Назаркиной.

» …… С самого детства Марии нравилось создавать красивые вещи своими руками. Уже в 13 лет она закончила городские курсы по вязанию, а в 17 лет курсы кройки и шитья. Занималась кружевоплетением на коклюшках, резьбой по дереву. С искусством вышивки Мария впервые познакомилась в Коломенской школе ремёсел. Под руководством мастера Крыловой Ирины Александровны она освоила различные типы вышивки: александровская цветная гладь, мстёрская белая гладь, объёмная вышивка по трикотажу, вышивка фурнитурой. Потом было обучение в Тимирязевской сельскохозяйственной академии и аспирантуре в лаборатории генной инженерии растений.

Поняв, что наука — это не то, чем она хотела бы заниматься всю жизнь, Мария решила вернуться к декоративно-прикладному искусству. В 1995 году она пришла в золотошвейную мастерскую Ново-Спасского монастыря в Москве. Там она познакомилась со всем многообразием материалов, используемых в золотном и лицевом шитье, изучила многие швы и приёмы. Два года в мастерской Мария вышивала предметы церковного обихода: покровцы, воздухи, поручи, епитрахили, митры, хоругви. Древнерусская вышивка настолько увлекла Марию, что она решила посвятить себя этому виду искусства. В своём творчестве Мария использует не только традиционную технику золотного шитья, но и сумела привнести некоторые собственные приёмы.

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 17

«Меня часто спрашивают, как я создаю свои работы и сколько времени это занимает. По-разному. Иногда образ возникает внезапно, и я сразу делаю набросок . Но так бывает не всегда. Некоторые идеи требуют длительного обдумывания, начиная с композиции и заканчивая выбором материала. Тогда процесс создания нового произведения может затянуться на долгие месяцы. Больше всего мне нравится делать пасхальные яйца. Это даёт такой простор для творчества! Если уж я начала вышивать яйцо, то остановиться невозможно, настолько это увлекает! Недавно я соприкоснулась с новым для себя творчеством. Я делаю вышитые ордена для коллекции русского военного мундира в частный музей. Эта работа очень интересна, так как позволяет больше узнать об истории России».

(Текст подготовлен по материалам сайта «Культура регионов России»).

Пасхальные яйца, выполненные Марией Юрьевной Назаркиной.

Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 18Орнаментальное и золотое шитье в России на рубеже веков, фото № 19

Огромное спасибо всем за внимание и терпение; всем, проявившим интерес к данному материалу; всем, кого он не оставил равнодушным. Орнаментальное и золотное шитьё это богатейшее наследие нашего народа, его потрясающе талантливых рук. А тех кто хотел бы сам освоить это непростое, но волшебное мастерство, приглашаем к нам в Творческую мастерскую «Берег ветров» на занятия к Марии Назаркиной. Удачи всем и до новых встреч!

www.livemaster.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о