Подробный мастер-класс: декупаж + выделение рельефа, короб «В розовых мечтах». Часть 1

Название короба говорит само за себя, «В розовых мечтах» — доминирующие цвета: розовый, бордовый, лиловый, в разных оттенках. Если вы видели другие мои работы, то наверное уже догадались, «декупаж + рельеф» — моя любимая «фишка» в декорировании, короб «В розовых мечтах» не исключение! Наряду с прямым декупажем будем делать рельеф и выделять его путем стирания верхнего слоя краски. Ну а теперь, подробнее обо всем этом.

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

1. Заготовка из фанеры.
2. Грунт акриловый фирмы «Таир».
3. Салфетка для декупажа с изображением натюрморта с цветами.
4. Клей для декупажа Мод Подж фирмы «Плэйд».
5. Текстурная паста фирмы «Сонет».
6. Трафарет пластиковый многоразовый.
7. Лак акриловый «Текнос Натура» матовый (использую и как финишный, и для промежуточных работ — качество прежде всего!).
8. Акриловые краски фирмы «Ладога»: белила титановые, кобальт синий, красная темная, охра золотистая.
9. Патинирующее средство-медиум «Антик» фирмы «Плэйд».
10. Фурнитура под бронзу — ручка.
11. Кофе для тонирования внутренних поверхностей короба.
12. И вспомогательные материалы: спонжи, губка для посуды, кисти синтетика и щетина, наждачная бумага (среднезернистая, мелкозернистая и нулевочка), бумажные салфетки, файл, шпатель резиновый, пластиковые карты (вместо мастихина), малярный скотч, ножницы, пластиковые одноразовые тарелки (вместо палитры), дрель и отвертка для крепления фурнитуры.

Итак, поехали!

Шаг 1. Заготовка мне попалась очень хорошая, гладенькая, без сколов и царапин, поэтому шкурить работу мне не пришлось. Проклеиваем скотчем внутри крышки и край внутренней части короба.

Шаг 2. Покрываем грунтом в два слоя наружные поверхности — бока, дно, верх крышки. Грунтую спонжем втирательными движениями.

Шаг 3. Шкурим после второго слоя до гладкости поверхности мелкозернистой шкуркой.

Шаг 4. Рекомендую на этом этапе уже просверлить дырку на крышке для закрепления ручки. Почему сейчас? Проверено, к сожалению, на своем опыте, изначально забыла, и пришлось сверлить после финишного лака, и подпортила верхний слой лака и — важно — при сверлении (если не набить руку и не знать всех тонкостей этого дела) на выходе сверла из крышки рядом с отверстием откалывается щепка — зараза такая (притом всегда!), и весь ваш декор, который «лежит» на этой щепке, приходит в негодность! Либо портится внутренняя часть крышки, которую вы может быть покрыли уже морилкой, или залачили тоже.

Шаг 5. Клеим салфетки на две боковинки короба, используем метод файла (мы не скажем, а покажем), то есть расписывать, что такое метод файла не буду, приложу фотки.

Клей «Мод Подж» развожу водой 1х1.

Шаг 6. Если вдруг получились складочки, сошкуриваем их. И после полного высыхания немного пошкурим поверхности с салфеткой, без фанатизма! Это придаст им немного потертый вид.

Излишки салфетки удобно убирать пилочкой для ногтей.

Шаг 7. После этого защитный слой лака.

Шаг 8. Приступаем к рельефам. После долгих выборов трафарета, чтоб узор подходил к нашим нежным цветам на салфетке, остановилась на этом. Подгоняем фрагменты, не забывая, что узор еще будет и на крышке. Малярный скотч нам в помощь! Заклеиваем лишние части трафарета.

Шаг 9. Структурную пасту наношу вот такой узкой пластиковой картой (все никак не куплю себе мастихин, да и карточкой работать уже набила руку) и разравниваю поверхность нанесенной пасты широкой картой, чтобы высота рельефа была одинаковой по всей длине.

Шаг 10. Убираем трафарет, недочеты подчищаем зубочисткой или очень тонкой кисточкой, и даем высохнуть структурной пасте.

Шаг 11. Аналогично «рельефим» узкие бока короба.

Шаг 12. После высыхания, активно шкурим, сглаживаем края рельефа и опять же добиваемся одинаковой высоты. Сначала шкурим среднезернистой, потом мелкозернистой шкуркой. От этого напрямую зависит «вживится» ваш узор в работу или нет. Вот и новый термин 🙂 Не только ж салфетки и так далее вживлять, но и рельеф.

Шаг 13. Наносим белую краску на бока с узорами и на грани.

Сушим и покрываем слоем лака.

Шаг 14. Далее мы займемся смешиванием красок, чтобы получить цвет, схожий с цветом нашим темных роз. Для этого я сначала поэкспериментировала с небольшим количеством красок, и потом уже смешала краски в количестве, необходимом для покраски дна, боков и крышки.

Помните, пусть лучше останется лишняя краска, чем ее не хватит! Точно такой же оттенок будет сложно заново намешать!

Шаг 15. Получили бордовый оттенок, теперь покрываем этой краской с помощью спонжика, опять же, поверхности с рельефом и дно, не забываем про все грани, в том числе и места стыка крышки с коробом.

Шаг 16. Даем слегка подсохнуть и начинаем смывать последний слой краски, используем губку для посуды.

Начинаем тереть губкой, но без сильного нажима, иначе сотрете и слой лака, и нижнюю белую краску. При необходимости используем грубую сторону губочки. Параллельно промакиваем излишки воды сухими салфетками или мягкой тканью. Все надо делать аккуратно и быстро, так как пока вы трете одну сторону, краска на второй стороне продолжает сохнуть.

Темная краска останется в рельефе и немного мигрирует на поверхность на белую краску. Вот, что у нас должно получиться. В зависимости от того, насколько высохнет смываемый слой, настолько она и мигрирует на нижний белый слой.

Не забываем про грани и дно!

Шаг 17. Очень хорошо сушим. И снова защитный слой лака. Не забываем периодически менять малярный скотч, защищающий «внутрянку».

Шаг 18. Перейдем к патинированию. Слегка попачкаем спонжиком уголки и грани.

На этом мы закончим Первую часть нашего мастер-класса и продолжим его во Второй части. Декорирование короба еще в самом разгаре!

Продолжение смотрите здесь: Подробный мастер-класс: декупаж + выделение рельефа, короб «В розовых мечтах». Часть 2

Спасибо всем большое за внимание! Надеюсь, мой мастер-класс кому-нибудь пригодится 🙂 Буду рада любым комментариям и с удовольствием отвечу на ваши вопросы!

С уважением, ваша Елена Ибрагимова!

www.livemaster.ru

Мастер-класс по декупажу на металлической поверхности «Кружевные переливы лета»

Сегодня мы будем готовиться к весне и декорировать два изящных металлических кашпо, которые станут удивительным украшением нашего дома.

Работать будем в технике декупаж.

Материалы:

1. металлические заготовки
2. спирт
3. акриловый грунт
4. наждачная бумага
5. губка
6. кисть синтетика
7. акриловые краски
8. одношаговый кракелюр
9. салфетки
10. синтетический лак

Шаг 1

Обезжириваем поверхность кашпо при помощи спирта.

Кусочек губки смачиваем акриловым грунтом, убираем излишки, так чтобы губка была полусухой, и легкими «чпокающими» движениями наносим грунт на поверхность кашпо. Сильно не нажимаем, движения должны быть мягкими и быстрыми, если образовались пузырьки, пройдитесь по этому месту сухой губкой.

Когда все кашпо покрыто грунтом, оставляем его сушиться.

То же самое проделываем со вторым кашпо.

Шаг 2

Решаем, какого цвета будут трещины на наших кашпо. Я выбрала для одного сиреневую гамму, для второго — розовую.

Можно взять несколько оттенков нужной нам гаммы — это сделает наши трещины более интересными.

Такими легкими «чпокающими» движениями наносим краску нужного оттенка; здесь можно не стараться, чтобы переходы краски были ровными и незаметными, т.к. этот цветной фон мы потом покроем белой краской, через которую проступят наши трещины.

После того как краска нанесена, даем ей как следует высохнуть. Затем мелкой наждачной бумагой проходимся по всей поверхности с краской, удаляем неровности от губки. Сильно не трем, чтобы не содрать краску. Цель — выровнять поверхность.

Шаг 3

Наносим кракелюр.

Я делаю это пальцем, аккуратно наносим кракелюр на всю окрашенную поверхность кашпо. Следим, чтобы не было подтеков.

Оставляем сохнуть, примерно 30-40 минут.

Шаг 4

Когда кракелюр полностью высох, при помощи губки наносим белую краску.

Нужно постараться сделать это быстро и по возможности не проходить два раза по одному месту. Движения должны быть легкими, быстрыми, точными.

Трещины должны появляться на глазах. Ждем, когда краска высохнет.

Шаг 5

Выбираем мотив, который мы бы хотели видеть на кашпо. Аккуратно вырываем нужные нам элементы из салфетки.

Отделяем два нижних слоя. Верхний слой с картинкой прикладываем на нужное нам место.

Приклеиваем мотив при помощи плоской синтетической кисти и клея ПВА. Аккуратно промазываем мотив от центра к краям, стараясь разглаживать, образовавшиеся складочки. Работаем аккуратно, чтобы не порвать салфетку.

Оставляем сохнуть.

Шаг 6

Лакируем кашпо.

Для этого нам понадобится синтетический лак.

Аккуратно плоской кистью наносим лак на поверхность кашпо.

Ждем, когда лак высохнет, наносим еще слой. Лакируем до тех пор, пока результат не удовлетворит.

Вот что у меня получилось:

Вдохновения и весеннего настроения!

www.livemaster.ru

Секреты декупажа: Особенности грунтовки различных поверхностей.

Помните одно из первых правил профессионального декупажа? Правильно — качественная подготовка поверхности. О шлифовке и видах наждачной бумаги мы уже говорили ранее. Сегодня рассмотрим особенности грунтовки различных декупажных поверхностей и материалы, которые вам для этого потребуются.
1. Деревянные поверхности
Дерево и его производные (фанера, ДСП, ДВП) — самый благодатный материал для декупажа. Деревянные поверхности легко поддаются обработке, имеют хорошую адгезию с практически любыми материалами, с ними легко и приятно работать. Правда, есть нюансы, на которых мы и остановимся подробней.
1.1 Заготовки из массива
Самый «легкий» материал для работы. Замечательно грунтуется как профессиональными и художественными грунтами, так и просто белой акриловой краской. Хочу только обратить ваше внимание на один момент: будьте осторожны со строительными акриловыми красками. Также как и в строительном ПВА, в них присутствуют добавки, улучшающие погодостойкость, адгезию и пр. Со временем эти добавки могут дать желтые пятна, вкрапления и испортить работу. Если вы делаете изделия в подарок, на продажу и хотите добиться идеального качества, рекомендуем работать с художественными грунтами, которые продаются в магазинах для творчества. Сейчас много разных фирм делают такие грунты, моя душа больше лежит к грунту «Сонет».
1.2 Заготовки из фанеры
Фанера — чуть более капризный материал в работе. имея все те же преимущества, что и массив, она обладает одним недостатком: при работе с водными материалами фанера слегка разбухает и начинает
«мохриться» — наружу вылезают волокна и заусенцы. Если это случится уже после приклеивания мотива. Работа будет почти безнадежно испорчена. Исправить это можно дополнительной грунтовкой с помощью клея ПВА. Наносим его первым слоем на заготовку. высушиваем и тщательно сошкуриваем все набухшие волокна до гладкости. Теперь можно грунтовать «Сонетом», акриловой краской или сразу окрашивать поверхность в цвет будущего фона работы. Точно такой же алгоритм грунтовки — при работе с ДВП и ДСП.
2. МДФ
Непростой в работе материал за счет вылезающих волокон и неровностей самого материала. Часто просто шкурка от этого недостатка не спасает. Здесь вам на помощь придет любой неводный лак, например, спиртовой или полиуретановый. Самый недорогой вариант — «Цапон», продается в строительных магазинах. Чтобы добиться идеальной гладкости поверхности из МДФ, потребуется несколько слоев неводного лака с промежуточной тщательной обработкой наждачкой — для каждого изделия разное количество слоев, примерно от 2 до 5. Это зависит от качества МДФ, от формы заготовки (изогнутые формы сложнее поддаются тонкой шлифовке) и от заводской обработки срезов. После того, как вы пролачили и прошкурили заготовку до гладкости, можно грунтовать акрилом.
3. Металлы
Чаще всего декупажницы используют жестяные заготовки для своих работ — леечки, ведерки, кашпо, чайники и пр. Металлические поверхности хуже окрашиваются, есть опасность, что краска «сползет чулком» при попадании на нее воды (например, при дальнейшем наклеивании салфетки). Здесь вас выручат художественные грунты или же специальные строительные грунты. В хозяйственных магазинах сейчас большой выбор грунтов для разных целей и поверхностей, можно поэкспериментировать. Я для себя открыла алкидный грунт фирмы «КуДо», он продается в аэрозоле, легко наносится, быстро сохнет и прекрасно сцепляется даже с самыми капризными поверхностями.
4. Стекло
Одна из самых капризных поверхностей. Акриловая краска даже после полного высыхания часто слезает при малейшем попадании воды. С художественными грунтами такая же история. Либо работы на стекле приходится сушить не по одному часу в естественных условиях, перекрывая каждый слой краски акриловым лаком во избежание брака, либо прибегать к спец средствам. Это например специальный грунт для стекла и керамики (фирма Plaid). Если у вас нет возможности приобрести профессиональные материалы, вас спасет неразбавленный ПВА. Нанесите его толстым слоем на обезжиренную стеклянную поверхность, хорошо высушите и обработайте тонкой наждачкой — теперь сцепление с дальнейшими слоями краски и лака немного улучшится. Если у вас не предполагается обратный декупаж, открытые стеклянные «окна», то можно использовать алкидный грунт, он тоже дает прекрасное сцепление.
5. Пластик
Такой же капризный материал, как и стекло. Но по сравнению со стеклом у пластика есть одно преимущество — его можно шкурить. Обработайте поверхность жесткой шкуркой до ощутимых шероховатостей. Далее можно работать привычными материалами. Если это не спасает, лучший вариант для грунтовки пластика — универсальный грунт «КуДо».
6. Кожа (натуральная и искусственная)
Обычно с изделиями из кожи проблем не бывает — на нее прекрасно ложатся акриловые грунты. Исключение может быть только одно — очень мягкая кожа, похожая на ткань. Для работы с таким материалом вам потребуются специальные средства для декупажа по текстилю.
7. Керамика
Керамические поверхности бывают гладкие (глазурованные) и пористые. С изделиями из необработанной (пористой) керамики обычно проблем не возникает — первый слой грунта впитывается в поверхность, а второй уже полностью ее перекрывает, создавая плотный фон и хорошее сцепление. С гладкой же керамикой мы работаем так же, как и со стеклом.
Мы с вами рассмотрели особенности грунтовки поверхностей, которые чаще всего используются в декупаже. Мы не стали брать такие материалы, как текстиль, свечи и т.п., работе с ними посвятим отдельную статью. Если у вас остались вопросы, задавайте, с удовольствием ответим!
Автор: А. Додонова, журналист «Мастерица: заготовки для декупажа».

www.livemaster.ru

Обратный декупаж, роспись и сложное окрашивание тарелочки

Несмотря на то, что на вебинарах и в различных мастер-классах показан обратный декупаж тарелочек, многие меня спрашивают, как их делаю я. В самом начале замечу, что перед тем, как заняться таким деликатным делом, как декупаж с использованием изображения икон и святых, мною получено в церкви благословление. Выполняя очередной заказ, я решила максимально подробно заснять процесс создания тарелочки в технике обратного декупажа с росписью и градиентным окрашиванием. За описание и качество фото прошу строго не судить — делаю впервые. Итак, поехали:)

1) На стеклянной прозрачной тарелочке (диаметр 24 см) из Икеи маркером по стеклу по лицевой стороне намечаем место приклеивания распечатки (фото 1). В моем случае распечатка диаметром 15 см. Вычисляем, что от края тарелки нужно отступить (24-15)/2=4,5 см.

2) Тщательно обезжириваем обратную сторону тарелки.

3) Картинку печатаю на обычной офисной бумаге на лазерном принтере. Распечатку покрываю 3-4 раза акриловым глянцевым лаком (у меня Лакра) с промежуточной естественной просушкой. Дальше два варианта:

а) распечатку можно истончить любым известным способом, приклеить (обратный декупаж) и после высыхания прокрасить белой краской. В таком случае на обратной стороне края распечатки будут менее заметны.

б) я делаю другим способом, ибо он мне кажется легче и проще, но с обратной стороны будут заметны края распечатки. После лакировки лицевой стороны распечатки я покрываю лаком в один слой обратную сторону распечатки. И только после этого вырезаю картинку.

4) Вырезанную распечатку погружаю в воду (фото 4). Поскольку края распечатки не запечатаны лаком, то вода проникает внутрь распечатки (фото 5). Намокшие края облегчат приклеивание распечатки.

5) Достаем распечатку из воды, кладем на бумажное полотенце и слегка промакиваем излишки воды.

6) Тарелку с обратной стороны покрываем лаком.

7) Распечатку с лицевой стороны покрываем тем же глянцевым лаком.

8) Прикладываем распечатку лицевой стороной на обратную сторону тарелки, накрываем файликом или пленкой и с усилием, от центра к краям, выгоняем излишки лака (я это делаю смятым кусочком бумажного полотенца).

9) Пленку снимаем; ватным диском, смоченным в жидкости для снятия лака убираем выгнанный лак.

10) Переворачиваем тарелку, выравниваем распечатку по намеченным линиям, смотрим, не осталось ли под распечаткой пузырьков воздуха. Тарелку сушим в естественных условиях. Феном не сушить и в дальнейшем исключить сквозняки!

11) С обратной стороны тарелки стикерами-ценниками (можно скотчем) приклеиваем понравившийся шаблон для росписи.

12) Тарелка готова к росписи.

13) Для росписи я использую акриловые контуры по стеклу и керамике фирмы Декола и насадку фирмы Марабу (0,5 мм).

14) Данная насадка к данным контурам не подходит, но замечательно держится, если насадку плотно насадить (извиняюсь за каламбур) на кончик контура. У меня ни разу не сваливался! Внимание! В комплект к насадке входит тоненькая проволочка для прочистки насадки. Не забываете прочищать, иначе акриловая краска внутри тонюсенькой насадки высохнет и тогда насадку только выкинуть.

15) Лицевую сторону тарелки тщательно обезжириваем и приступает к росписи. Не старайтесь в точности повторить рисунок, наметьте для себя основные линии и от них «пляшите». И помните: чем смелее вы ведете контуром по стеклу, тем прямее линия. Для начала потренируйтесь на простом стекле, подложив под него шаблон.

16) Край тарелки расписан (фото 17). По желанию можно добавить декор: жемчужные бусины (выполнены контуром перламутровым), край распечатки закрыть точечной росписью, вокруг лика нанести контур с многоцветными блестками, приклеить стразы и т. д. (фото 18). Роспись просушиваем (у меня примерно ночь).

17) Градиентное окрашивание кромки (каймы) тарелки. На палитру выкладываю 2 (можно и больше) основных цвета распечатки и в каждый добавляю немного замедлителя высыхания и хорошо размешиваем.

18) На губку шириной не менее 6 см кладем оба цвета на небольшом расстоянии друг от друга.

19) Край тарелки с обратной стороны обезжириваем и наносим (чпокаем) губкой краску. Сушим без фена!

20) С одного раза стекло плотно не закрасится — это видно на просвет. После просушки повторите окраску. Но я второй раз окрашиваю аэрозольной краской золотого цвета (фото 24). С лицевой стороны создается дополнительный эффект — вкрапление золота (фото 25). Сушим.

21) С лицевой стороны создается дополнительный эффект — вкрапление золота. Остается только обратную сторону тарелки покрыть финишным лаком. У меня аэрозольный глянцевый Kudo. Одного нанесения вполне достаточно.

Вот примеры других тарелочек:

Тарелочку можно поставить на специальную подставку или при помощи подвесов повесить на стену.

Надеюсь, мой мастер-класс понятен и, возможно, кому-то пригодится — буду очень рада. Возникнут вопросы, спрашивайте:)

www.livemaster.ru

Уроки декупажа

Уроки декупажа

Часть 2

Здравствуйте всем рукодельницам!

Продолжаем уроки декупажа.

В прошлой статье Вы узнали о том,  как правильно работать с фонами декупажа и как покрывать изделие лаком.

Сегодня Вы узнаете особенности выполнения декупажа на различных поверхностях. 

Каждая поверхность требует соответствующий материал для декупажа (лаки, грунтовки, клей).

Декупаж на картоне достаточно трудоемкий. Картон при соприкосновении с водой деформируется. Но зато из простой картонной коробки можно сделать прекрасные шкатулочки и сказочные сундучки.

Чтобы избежать деформации, поверхность тщательно грунтуют гипсом, разведенным водой до пастообразного состояния. Также существует специальный грунт и лак по картону, и дереву.

Гипс наносите сухой плотной губкой или кистью. Оставьте поверхность до полного высыхания, затем обработайте ее мелкозернистой наждачной бумагой. Рабочая поверхность должна быть гладкой!

После шкурения, удалив остатки пыли можно приступать к декорированию.

Специальную грунтовку по дереву и картону наносите мастихином или шпателем в 2 – 3 слоя. Каждый слой обрабатывайте мелкозернистой наждачной бумагой.

Лак также защищает картон от деформации. Его наносят кистью. После высыхания лака уберите глянец зашкуриванием.

Если в картоне есть дырочки, заполните их массой из папье-маше. Для папье-маше бумагу порвите на мелкие кусочки, залейте клеем, немного разведенным водой и все хорошо взбейте.

Если Вы декорируете коробку из картона с откидной крышкой, обязательно проклейте сгиб резиновым клеем! В противном случае краска на сгибе может потрескаться и отлететь.

 Декупаж на дереве более прост в исполнении. Дерево самый простой материал для работы в декупаже. Именно из дерева выполнены все основные предметы, декорированные в этой технике (предметы мебели, разделочные доски, шкатулочки и прочее…)

Деревянные поверхности можно разделить на 3 группы:

— необработанное дерево,

— дерево с пропиткой,

— окрашенное дерево.

Необработанное дерево, как правило, шероховатое. Обработайте его мелкозернистой наждачной бумагой.  Выровняйте все сколы и отверстия шпаклевкой или художественным грунтом.  Высушите и еще раз обработайте мелкозернистой наждачной бумагой. Загрунтуйте рабочую поверхность грунтом или акриловой краской.

Если дерево с пропиткой (как правило, это разделочные доски), зашкурите его, после этого мотив лучше приклеится к дереву. Протрите пыль от шкурения и загрунтуйте поверхность грунтом или акриловой краской.

Окрашенную деревянную поверхность сначала внимательно осмотрите на предмет  отслаивания лака или краски. В случае отслоения краски, обработайте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Если краска еще плюс и пузырится, очистите от краски полностью всю рабочую поверхность. Это можно сделать шлифовальной машиной или растворителем, который продается в хозяйственном магазине.

При работе со шлифмашиной образуется очень много пыли, поэтому работайте в большом хорошо проветриваемом помещении!

После очистки деревянной поверхности от краски или лака, загрунтуйте ее и зашкурите наждачной бумагой.

При декорировании разделочной доски работайте с одной поверхностью. На вторую сторону доски не наносите ни лак, ни краску. При использовании разделочной доски они могут попасть в пищу!

Сегодня Вы узнали, как делать декупаж на картоне и дереве.

Можно приступать к закреплению материала.

В следующей статье читайте о технике декупажа на стекле.

Удачного Вам творения с нашим сайтом рукоделия!

artlifebazar.ru

Читайте также:

◦ Маленькие хитрости ручной работы

° Материалы для декупажа 1

° Подготовка поверхности для декупажа

◦ Как оформить кашпо в технике декупаж

Понравилась статья, передай другому!

Включайся в эстафету передачи

полезной бесплатной информации друзьям!

                  Жми на кнопки соцсетей!

Добавьте статью себе на страничку!

А также интересные статьи

artlifebazar.ru

Советы начинающему мастеру декупажа

Несколько лет назад, когда я впервые узнала о технике «Декупаж», я была настолько потрясена доступностью и красотой этой техники, что немедленно начала скупать с полок художественных магазинов все, что на тот момент можно было найти. Информации тогда было очень мало, и учиться приходилось на своих ошибках. Сейчас интернет переполнен мастер-классами, магазинами, и рекомендациями с множеством непонятных терминов. Интерес к декупажу возрастает, а вместе с ним растет и поток информации, который трудно «переварить» человеку, впервые решившему заняться этой чудесной техникой.

Автор: Наталия Водополова

Магазин мастера

Не стоит пугаться этого обилия информации. Для начала просто не обращайте на нее внимания. Запомните одно: декупаж – это просто. Идеальный декупаж – несколько сложнее. Но это лишь вопрос практики. Поэтому начните с самого элементарного. Все, что Вам нужно для начала – это выполнить несколько простых действий:

1. Посетите художественный магазин. Не стоит в первый раз покупать ничего лишнего. Вот, что Вам понадобится:

• Плоская синтетическая кисть № 12-14 (То есть размер основания ворса такой кисти – 12-14 мм.). Эта кисть подойдет и для окрашивания, и для приклеивания.
• Несколько акриловых красок (можно взять набор основных цветов). Белой краски возьмите побольше.
• Клей для декупажа или клей ПВА. Клей для декупажа имеет нужную консистенцию. Клей ПВА придется слегка разводить водой (причем он бывает разной густоты). В общем, если хотите сэкономить, возьмите ПВА и разведите 1:1.
• Салфетка с красивым рисунком. Салфетку можно приобрести в художественном или хозяйственном магазине (в хозяйственном они продаются наборами, обычно по 20 шт., в художественном – бывают и поштучно).
• Заготовка для декорирования. Это должна быть хорошо обработанная деревянная заготовка, например шкатулка, фоторамочка, или разделочная дощечка. Главное – чтобы была ровная гладкая поверхность. Не стоит в первый раз брать сложные поверхности: стекло, металл, картон, пластик. Дерево или неглазурованная (терракотовая) керамика вполне подойдут. Для первого раза Вы можете исключить этапы «подготовка поверхности» и «защита – т.е. лакирование».

2. Приступайте к декорированию. Для этого:

• Окрасьте Ваш предмет. Если это горшочек – нанесите краску на всю наружную поверхность (включая донышко) и внутреннюю часть верхнего ободка (обычно до этого уровня горшочек наполняется землей). Если шкатулочка – окрасьте всю наружную поверхность, включая дно и крышечку. Внутри красить не обязательно. Краска должна быть светлой, т.к. на темном фоне салфетка может потеряться после приклеивания. Можно просто окрасить поверхность белой краской, или получить любой желаемый оттенок. Смешайте краски, например, на пластиковой тарелочке. Возьмите белую краску и добавьте чуть-чуть красной, коричневой, или любой другой, в зависимости от того, какой оттенок Вы хотите получить. Краску наносите плоской синтетической кистью. Делайте мазки аккуратными, старайтесь не оставлять подтеков и жирных полос краски. Сразу после окрашивания вымойте кисть, иначе она засохнет и придет в негодность! Просушите работу. Акриловая краска высохнет примерно за 20-30 минут. Можно воспользоваться обычным феном, чтобы ускорить процесс высыхания.
• Проверьте, хорошо ли Вы окрасили поверхность, не осталось ли «пробелов». Обычно, одного слоя бывает недостаточно, лучше нанесите два слоя краски. Просушите работу.
• Теперь возьмите салфетку и вырежьте понравившийся Вам рисунок. Не советую Вам для первого раза брать слишком большие фрагменты, поскольку маленькие гораздо проще приклеить. Как правило, салфетка состоит из трех слоев. После вырезания отделите два нижних слоя, Вам понадобится только верхний слой, с нанесенным рисунком.
• Приложите салфеточный рисунок к тому месту, где он будет находиться на Вашем изделии. Возьмите клей и все ту же плоскую кисть. Обмакните кисть в клей и начинайте приклеивать салфетку. Клей наносится прямо поверх салфетки (она очень тонкая и легко пропитывается). Двигайте кистью от центра к краям рисунка (как будто рисуете солнечные лучи), аккуратно придерживая рисунок другой рукой. Если Вы все-таки взяли достаточно большой фрагмент (10 и более сантиметров), второй рукой придерживайте тот край салфетки, в сторону которого движется кисть, стараясь получить как можно меньше морщинок. Ни в коем случае не расстраивайтесь, если морщинки все-таки получатся: это нормально. Если клей слегка заметен на окрашенной поверхности, покройте им всю поверхность предмета.
• Теперь просушите работу. «Просто декупаж» выполнен. Даже если Вы не покроете работу лаком, с ней не случится ничего страшного, ведь и краски, и клей являются водостойкими. Можете полюбоваться плодами своего труда — результат Вам обязательно понравится.

Декупаж на темном фоне.

Ни для кого не секрет, что декупаж выглядит гармонично только на правильно подобранном фоне. Однако важно учитывать не только цвет фона и технику его выполнения. При выполнении декупажа из салфетки большое значение имеет интенсивность выбранного цвета.  Ведь салфетка настолько тонка, что после приклеивания на яркий или темный фон, она просто потеряется. То же самое, хотя и в чуть меньшей степени, относится к мотивам, нанесенным на рисовую бумагу. Только на белом фоне приклеенные рисунки становятся яркими и выразительными. Это правило не относится к плотной бумаге для декупажа, т.к. она не просвечивает ни при каких обстоятельствах. Поэтому, если Ваш авторский замысел требует поместить салфеточный мотив именно на темный или яркий фон,  делайте его только вокруг мотива!  Сделать это можно так:

1. Подготовьте поверхность, окрасьте белой краской.

2. Приклейте салфетку, просушите.

3. Покройте мотив матовым акриловым лаком.

4. Теперь можно аккуратно окрашивать фон вокруг рисунка (это можно делать губкой или кистью). Салфетка останется яркой. А если Вы случайно испачкаете рисунок  краской, ее можно очистить влажной тряпочкой, губкой или ватной палочкой – ведь рисунок защищен лаком. Мелкие участки фона внутри рисунка окрашивайте с помощью тоненькой синтетической кисти.

Можно попытаться сделать наоборот: сначала выполнить основной фон, затем покрыть белой краской часть фона, где будет приклеиваться салфетка. В этом способе есть свои неудобства, поэтому применять его следует в крайнем случае. Например, если Вы не хотите перекрашивать уже окрашенный предмет. Порядок действий при этом будет такой:

1. Возьмите один из ненужных слоев, оставшихся от вырезанного мотива, и приклейте его на темный фон, просушите.

2. Покрасьте приклеенный фрагмент белой краской, просушите.

3. Сверху приклейте приготовленный рисунок.

Следует учесть, что салфетка при наклеивании растягивается, и подготовленный белый контур может не совпасть с мотивом, приклеенным сверху. В этом и заключается сложность этого метода. По крайней мере, старайтесь, чтобы совпадение получилось максимальным. Для того, чтобы салфетка меньше вытягивалась, подготовьте вырезанный фрагмент и второй используемый слой перед приклеиванием. Для этого смочите салфетку водой из пульверизатора, просушите и прогладьте утюгом. Возможно, это немного поможет.

Но не всегда стоит бороться за высветление фона под салфеткой. Иногда салфетка, приклеенная на темный фон, смотрится очень оригинально. Например, если поверхность окрашена металлизированным оттенком (золото, медь, серебро и т.п.), приклеенная на нее картинка может напоминать гравюру. Особенно эффектно смотрятся крупные лица и человеческие фигуры, орнаменты, надписи. Попробуйте поэкспериментировать, и, возможно, результаты эксперимента Вас порадуют!

Аксиомы декоратора

И последнее — эти строки навеяны практикой. Очень часто на занятиях приходится говорить ученикам одни и те же вещи. И они постепенно превращаются в аксиомы, которые можно распечатать и повесить на стену. Но я решила разместить их в интернете, что тоже, на мой взгляд, очень полезно.

• Жиже краска – ровнее слой.
• Лучше много тонких слоев, чем один толстый.
• Толще слои – крупнее трещины.
• Медленнее сушка – дольше жизнь.
• Лучше пересушить, чем недосушить.
• Лака много не бывает.
• Не нравится – пошкурь.

Теперь, когда Вы прошли «боевое крещение», можете приступать к просмотру мастер-классов и чтению других информационных материалов, ведь все сразу станет гораздо понятнее. И знайте, что нет пределов на пути к совершенству. В дальнейшем Вы научитесь приклеивать салфетку несколькими способами, сможете идеально выполнить декупаж даже с большими салфеточными фрагментами; узнаете о множестве интересных приемов, позволяющих украсить Вашу работу, придать ей налет старины.

www.mastera-rukodeliya.ru

Выбираем краски для декупажа

Считается, что краски — это одна из основных статей расходов в декупаже. Конечно, подсчеты довольно условны, и, вероятно, опытные декупажницы, предпочитающие богато декорировать свои изделия различными дорогостоящими элементами, легко оспорят этот факт.

Но тем не менее в своей статье мы будем ориентироваться на общепринятое мнение и постараемся выбрать из множества предложений несколько, которые помогут сделать Ваш путь к художественной росписи более осмысленным и главное — увлекательным!

Сразу оговоримся, что путь этот сугубо индивидуальный и складывается, как не прозвучит банально, путем многочисленных проб, находок и, конечно, ошибок.

Итак, краски. Как известно, цвет и рисунок играют решающую роль в декупаже. Именно поэтому так важно подходить к выбору красок осознанно. Ведь они составляют основной посыл Вашего произведения и в итоге формируют впечатление, оказываемое на зрителя.

В таких стилях, как, например, прованс, милитари цвет является главным художественным элементом, а потому неверно подобранные цветовые нюансы могут полностью исказить первоначальный замысел автора.

Для начала отмечу, что оптимальный вариант красок для декупажа — акриловые, которые помимо своего прямого назначения — создания фона, различных эффектов и деталей можно также использовать в качестве грунтовки.

Акриловые краски обладают целым рядом неоспоримых преимуществ:

∎ Они быстро сохнут

∎ Легко смываются водой (до момента высыхания)

∎ Не растекаются при соприкосновении с влагой

∎ Не токсичны

∎ Имеют богатую палитру цветов и оттенков

∎ Не пропускают воду, что позволяет сохранить фактуру декорируемой поверхности

∎ Не трескаются

∎ Не тускнеют по прошествии времени

Акриловые краски бывают двух видов — профессиональные (предназначенные специально для художественных работ, в том числе, для декупажа) и обычные строительные (водоэмульсионные).

Безусловно, профессиональные акриловые краски обладают большим преимуществом по сравнению со строительными: они более качественны, быстрее сохнут, с ними можно добиться эффекта полупрозрачности (если добавить растворители).

Но и строительный акрил, как показывает практика, практически не уступает по своим основным свойствам. Воспользовавшись колером, белую водоэмульсионку можно легко превратить в цветную. К тому же строительные краски ощутимо дешевле.

Для каких поверхностей подходят акриловые краски?

Дерево
Стекло
Пластик
Бумага
Металл
Ткань
Кожа
Кожзаменитель

Виды акриловых красок:
Важно помнить, что, несмотря на идентичное название, строительные и художественные акриловые краски все же разделяются в зависимости от видов работ. Если Вам требуется загрунтовать изделие, то смело используйте для этих целей строительный акрил. Ну, а, если нужно создать фон или декор, то берите краску для художественных работ.

Водно-дисперсионная акриловая краска — не самый лучший вариант для декупажа. Она плохо впитывается в деревянную поверхность. В результате при дальнейшей шлифовке такая краска полностью сходит.

Акриловая эмаль отлично подходит для декупажа, поскольку имеет хорошую эластичность, водостойкость и после высыхания дает красивый глянец. Но вместе с тем акриловая эмаль имеет и свои недостатки: она не всегда идеально шлифуется, не дает пористой пленки, в результате чего затрудняется дальнейший процесс наклеивания декора.

Акриловый грунт используется в качестве основы для акриловых, масляных и других видов художественных красок. Грунтовка предотвращает впитывание краски холстом или деревянной поверхностью и в конечном счете снижает ее расход. На загрунтованную поверхность акриловые краски ложатся ровно и аккуратно.

Прежде чем приступить к работе:

1. Перед покрытием поверхности акриловым лаком необходимо очистить ее от загрязнений, обезжирить.
2. Если Вы используете в своей работе картон, дерево или любые другие поверхности, хорошо впитывающие воду, предварительно покройте их грунтовкой или акриловым лаком.
3. Температура в помещении, где Вы работаете, не должна быть ниже 10 градусов.
4. Чтобы краска ровно легла на поверхность, перед применением ее необходимо хорошо перемешать.

Сравниваем краски для декупажа:

Наш сравнительный анализ мы начнем с художественных красок компании “Таир” (г. Санкт-Петербург).

Палитра «Акрил-Хобби Де Люкс»: идеально подходит, если Вы решили выполнить свое изделие в стиле прованс или шебби-шик. Ведь эта палитра состоит преимущественно из пастельных тонов, составляющих основу этих стилей.

«Акрил-Хобби Де Люкс» предназначена для любых видов декоративных работ по дереву, всем видам бумаги, ткани, пластмассы, металлу и др. Входящие в состав этой палитры краски обладают хорошим качеством: они эластичны, легко и ровно ложатся на поверхность, быстро сохнут, не желтеют и не тускнеют со временем. К тому же они устойчивы к перепаду температур.

Декоративные акриловые краски «Акрил-Хобби» — 23 матовых оттенка. Краски этой серии обладают средней степенью вязкости и высокой степенью укрывистости. Поэтому они идеально подходят для детского и различных видов декоративно-прикладного творчества.

“Акрил — арт” — самая многоцветная палитра в этой фирме! 60 ярких полуглянцевых цветов, их густота и хорошая светостойкость позволяют творить во всей полноте!

Немногим меньше, 45 перламутровых и металлических оттенков, включает в себя палитра “Деколор художественный”. Входящие в ее состав краски обладают средней укрывистостью, высокой светостойкостью и дают эффект высокоглянцевой «металлической» и перламутровой поверхности.

Художественная гуашь включает 38 цветов, используется в художественной росписи, живописи и др. С успехом применяется в декупаже в качестве материала для отделки.

Краски для росписи представлены 22-мя классическими цветами. Дают эффект бархатистой поверхности и в силу этого незаменимы при исполнении этнических и современных орнаментов, в технике “двойного мазка” и различных традиционных техниках художественной росписи.

Акриловые краски «Деколор декоративный” — это 20 металлических оттенков, предназначенных для художественного оформления внутреннего и внешнего интерьера. После высыхания образуют плотную поверхность, напоминающую блеск металла, и устойчивую к перепаду температур.

И напоследок — краски по ткани. Такие краски предназначены для окрашивания хлопка и льна, а также кожи и кожзаменителя. Они обладают высокой водонепроницаемостью и закрепляются при проглаживании утюгом.

Акриловая краска FolkArt (производства американской фирмы Plaid) универсальна и подходит для декора любых поверхностей. Ценится за хорошее качество, яркие, насыщенные цвета, а также за то, что позволяет не грунтовать предварительно изделие.

Из акриловых красок для декупажа «Невская палитра» (производства Санкт-Петербургского завода) можно порекомендовать недорогие, но качественные серии: «Ладога» и «Сонет», которые любят многие российские декупажницы.

А вот краски серии «Decola» производства того же Санкт-Петербургского завода, к сожалению, в декупаже зарекомендовали себя довольно плохо. Их лучше использовать для рисования на бумажных поверхностях.

В завершение добавлю, что это был лишь краткий обзор акриловых красок, применяемых сегодня в декупаже. В специализированных магазинах Вы встретите множество других предложений — лучших или худших по качеству. Не бойтесь экспериментировать! Творите, исследуйте — и Вы обязательно найдёте среди существующих красок наиболее подходящие именно для Ваших целей.

interesnoerukodelie.ru